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董青军的散文：冬来芥菜香[2017/12/6 20:20:07|by:dongqingjun] 
| 转眼冬天又到了，在冀南，大凡那些狗皮帽子和羊肚手巾的灶台旁都少不了热闹；墙皮斑驳的小屋外，天寒地冻，屋内热气腾腾，一家老小端着稀饭，挤在灶台旁。那口黑不溜秋，拳头般大小，沾满油污的铁锅内，呲呲地响着，冒着醉人的香气。 大抵，这已经是十多年前，或者更早的情景了！那口不起眼的小锅内也并不是什么稀见物，而是一种普普通通的芥菜，一种他们饭碗里的主角，也是催窝头下肚的佳肴。 芥菜好吃，易种；父亲是家里种芥菜的“高手”。俗话说“头伏萝卜，二伏芥”。一进二伏，父亲总是光起膀子，赤着脚，抡起明晃晃的䦆头，把西岗坡下的那畦白地，开的宣腾腾。然后，耥平，楼好，放水洇透。第二天再用锄头锄活，撒上籽粒，踩实。三五日后，这一小块天地便生机盎然了。 再过半个月，一拃多高的芥菜还要出畦进行倒栽，倒栽后就算定植了；我不明白这其中的缘故，父亲解释说，倒栽的芥菜根深叶茂，除了不倒伏外，收获后烂叶黄叶很少，耐吃，味道很好。 我生在那个时代，大概也保留了祖辈好吃芥菜的基因；父亲帮母亲收获芥菜后，母亲就成了焖芥菜、炒芥菜的“神厨”！ 从收芥菜的档期开始，父亲就退居“二线”了，把收获芥菜的任务交给母亲。有时，父亲常常和母亲为了确定收获时间的早晚，大有分歧。但是，最终“实践是检验真理的唯一标准”，母亲把多年做芥菜的道道一说，父亲总是以憨厚的笑容博得母亲的“宽恕”。 母亲做芥菜的秘籍很有讲究，收获首先看天气。收获过早，在焖制以后的两三天里，芥菜就会莫名其妙地烂掉。过晚，遭受冻害，焖制后口感会大打折扣；所以，在霜降和立冬之间收获，这是最好的时机。 芥菜收到家里，母亲系上围裙，张罗着削去芥头上的根须和泥土，紧接着掏、洗，再切成一指宽窄的段段儿，端进灶房.......母亲一气呵成。 我总是忘不掉，头发蓬松的奶奶盘腿坐在灶前，一边烧火，一边拉着风箱，那“呼嗒、呼嗒”的响声有节奏的响着，像哀叹，又像一种揪心的期盼。奶奶全神贯注地添柴，炉火映红了他的白发，我仔细看看，奶奶流泪了！但是，奶奶一看到母亲端着大筐的芥菜，眼睛里又露出亮光和惊喜。 芥菜倒进大锅里，我不断地劈柴，奶奶不停地烧火，母亲不停地搅动，灶房内“云雾缭绕”。大约两袋烟的功夫，奶奶停止了烧火。母亲站在灶前，抄起家里的那把柳条大笊篱，捞出芥菜，用手团去多余的水分，再拿出两颗又白又嫩的大萝卜，擦成细丝。白萝卜细丝在阳光的照耀下，晶莹剔透，透出诱人的食欲。 灶膛里的柴火，忽明忽暗。奶奶把舀饭的铜勺伸进灶膛内，花椒和大料在铜勺里噼噼啪啪地跳动着......少刻，花椒和大料又在案板上"华丽转身""粉身碎骨”，那醇厚的味道扑鼻而出。 我问母亲，那最后的要点在哪里？“最后的也就是最主要的”，母亲捏捏团干的荠菜给我说“焖芥菜要趁热，以团干的芥菜不烫手为好，这时的芥菜和大盐、萝卜丝和花椒大料相互掺和，热气使它们的味道各自交融，这样的芥菜焖出来才好吃不腻！“。 芥菜好吃，焖制难，要做到百吃不厌更难。在哪个困难的年代是父亲种出了芥菜，是母亲做出了这拿手的美味，这是奶奶和我的福气，也是全家的福分！ 芥菜焖好后，再精工细做，可做成清炒、蒜调、老酱和汁、米醋泡制等吃法 整个冬天，全家早上蔓菁加芥菜，中午，芥菜配红薯。到了晚上，奶奶做的芥菜疙瘩汤，只喝得父亲大汗淋淋。 我最爱吃的是清炒芥菜，菜锅里烧热籽油，放些葱花、蒜末，真是让我越嚼越香，直到现在还是让我久久不能忘怀！有年初秋，我吃罢晚饭后，左腮里边竟然起了一个大泡。躺在被窝里，用舌头舔舔，软乎乎的。母亲给我说，是不是你急着又想吃芥菜了。不管母亲说的是否在理，有一点是肯定的，她也渴望早点收回芥菜，早一点施展自己的手艺！ 冬天，荠菜陪伴了我家百天有余。母亲做的芥菜经常成为奶奶走门串户，拜亲送友的佳品。七二年腊月初八，奶奶掂着小脚去姑姑家赶会，家里没什么拿出手的东西，那一小瓦罐芥菜，同样让姑姑全家惊喜不已。 大雪从深邃的天空悠悠扬扬飘落下来。鸟瞰这片贫瘠的、宁静的大地，在一座座淹没在雪海里的村庄里，在浸满先辈热度的暖融融的土坯屋、在青瓦掩饰的热烘烘的茅草房里，有多少位坚强贤惠的母亲，一边在围裙上擦着那双粗糙的双手，一边笑咪咪地看着煤火旁的家人，这一家子老小嘻嘻呵呵，吃着香喷喷的芥菜，有说有笑，她，好满足！ 芥菜，这平凡的，充满这片土地深情和芳香的佳肴，不知道，支撑起了多少温暖又艰辛的冬日。到了现在，总会勾起我舍不掉，剪还乱，那殷殷的乡情和乡愁！ |
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